ACI Hybride LED VERTE FIXE Aucune chauffe
Bonjour,
J'ai un cas un peu bizare avec led verte fixe.
J'ai un ballon Thermo ACI Hybride code 292069 / 292045 de 300l
En HC le contacteur jour/nuit aliment le chauffe-eau.
La led passe au vert FIXE et jamais elle ne clignote ni passe à l'orange.
Je n'ai plus d'eau chaude. J'ai vérifier ma consommation électrique et cela fait 2 jours qu'il n'y aucun cycle de chauffe pendant les HC.
Quel est la panne dans cette situation (LEd verte fixe et pas d'eau chaude) ?
La carte de puissance qui a un problème, la carte de controle qui a un problème ?
Le transfo 9V HS (je ne pense sinon il n'y aurai aucune led d'allumer), un des deux Relais mort ?
Avant d'engager 150€ pour changer la Carte+Sonde j'aimerai votre aide pour finir le diagnostique (étant electronicien de formation, je sais faire des mesures donc n'hesitez pas à me donner les valeurs à mesures sur la sonde, ou les différents points sur la carte éléctronique ou le corps de chauffe).
Merci
Je vous met une photo de ma carte electronique :
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Bonjour falex,
Si la LED de votre chauffe-eau ACI-Hybride de 300L reste verte fixe, cela indique que celui-ci est bien sous tension et que la valeur relevée par la sonde ne nécessite pas de faire chauffer votre eau (passage en orange/rouge lors de la chauffe).
Si votre eau en sortie de mitigeur côté eau chaude est froide, il y a de fortes chances que la sonde ou la carte de régulation soit défaillante.
Sur ce type de modèle, il faudra remplacer le kit thermostat complet (carte électronique, sonde, batterie ACI)
Je vous remercie pour votre confiance.
Bien chaleureusement,
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Oups désolé pour le doublons., je n'avais pas vu que je pouvais continuer à écrire dans cette discution.
Sur votre conseil/analyse j'ai commandé le kit Sonde+carte et le chauffe-eau à repris du service.
Hier soir rebelotte la même panne que fin janvier :
- Plus d'eau chaude
- Led verte fixe quand le contacteur remet la carte de régulation sous tension (quand elle est hors-tension en heure-pleine elle clignote à intervalle "normale"
- Carte+sonde neuve (remplacé le 4/2/26).
Pouvez-vous ouvrir un sav pour me remplacer la carte svp ?
Là ce n'est pas normale que ça retombe en panne aussi vite.
Merci de faire au plus vite, l'eau-chaude c'est mieux quand on en a.
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Bonjour Falex,
Une fois le kit thermostat complet changé, vous constatez que le problème survient de nouveau, cela indique que ce kit thermostat (sonde et carte) n'est probablement pas la cause de ce problème. Il est peu probable que deux kits thermostat remontent la même panne dans un temps si restreint.
Il est également possible qu'une accumulation de tartre dans l'appareil en soit la cause
Afin d'identifier la cause, je vous invite à faire appel à votre professionnel artisan de la plomberie pour établir un diagnostic précis.
Je vous remercie pour votre confiance.
Bien chaleureusement,
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Mouais ... avant de faire apple à un plombier j'ai continué mon inspection/test.
Partant de cette page https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000720925-Comment-contr%C3%B4ler-ma-r%C3%A9sistance-de-chauffe-eau-ThermorJ'ai mesurer la resistance (ohm) entre Neutre et phase et j'obtiens environ 55Ohm sur les trois.
D'après la page et selon la formule "Tension au carré"/"Puissance du ballon" je devrais mesurer 17Ohm.
Est-ce que cela veut dire que la résistance est morte ? (pas de 0Ohm ni de Hors-limite donc elle n'est pas coupé).
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Nouvelle série de tests :
- démontage de la résistance : RàS
- Sur la page https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000720925-Comment-contr%C3%B4ler-ma-r%C3%A9sistance-de-chauffe-eau-Thermor?page=1#comment_26419112778780 je vois dans les commentaires que nous sommes nombreux à avoir une R de 50Ohm pour le corps de chauffe.
- J'ai fini par nettoyer les connecteurs à l'alcool
- J'ai remis sous tension la carte de contrôle, Resistance stéatite déconnecté, et j'ai rebranché le coprs de chauffe -> Oh miracle clic-clac du relais+led orange et ça c'est remis en chauffe.J'ai crié victoire mais peut-être un peu rapidement, car la chauffe n'a durée que quelques secondes.
J'ai pu recréer cette 'action' en branchant débranchant.
Est-ce que ça veut dire que malgré la valeur ohmique, le coprd de chauffe est HS ?
Si oui quelle est la référence de la pièce ? -
Bonjour falex,
Petite parenthèse résistance:
La résistance de votre chauffe-eau Duralis 300l est ce que l'on appelle une résistance étagée, car celle-ci dispose de 3 étages de 1000 W pour donner les 3000 W nécessaires à la chauffe.
Vous avez donc fait le bon calcul et vu que 170 ohm est la valeur totale de votre résistance, donc les 55 ohm x 3 (3 étages de 1000w) = 165 ohm, ce qui est une valeur correcte.
La parenthèse maintenant fermée, une résistance ne sera pas en lien avec l'arrêt de la chauffe de votre appareil. D'après vos informations, votre chauffe-eau se met en chauffe pendant un laps de temps très court et s'arrête comme si la température était atteinte.
Comme annoncé plus haut, si après remplacement de la carte et sonde de votre appareil, le problème est toujours présent, il se peut que cela vienne d'une potentielle accumulation de tartre autour de votre corps de chauffe à l'intérieur de votre ballon.
Pour s'assurer de ce diagnostique je vous invite à faire appel à un artisan de la plomberie.
Je vous remercie pour votre confiance.
Chaleureusement,
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Ok merci
Bon et bien next-step vider le ballon, démonter le corps de chauffe et vérifier son état.
Dites moi si j’ai bien touts les points de vérification :
- diamètre de l’anode
- rouille/tartre sur le gant de la sonde
- rouille/tartre sur le tube de chauffe (la où on insère la résistance stéatite).
- autre ?—-
Merci pour la réponse sur le calculs.
Peut-être devriez-vous répondre sur la page de vérification/calcul, je n’étais pas le seul à me poser la question entre le calcul théorique et la valeur mesuré. -
Les points de vérification énoncés me semblent pertinents, n'oubliez pas de changer le joint lors du nettoyage de votre appareil.
Avant l'intervention pour vidanger totalement votre appareil, je vous conseille de faire un point avec votre professionnel pour vous assurer du diagnostic de panne. L'avis d'un artisan sur place sera techniquement plus précis.
Une réponse a été apportée au sujet du calcul de la valeur ohmique en faisant référence aux résistances étagées.
Je vous remercie encore pour votre confiance et vos retours.
Chaleureusement,
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Suite des tests :
A defaut de faire https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000530985-Comment-remplacer-un-corps-de-chauffe-sur-un-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-Duralis car j'ai un C inversé sur l'arrivé d'eau froide.
La conséquence est que mon groupe de sécurité est 30cm au-dessus de l'arrivée d'eau-froide ... autant dire que le plombier était pas bien réveillé quand il m'a changé le ballon et refait un bout de tuyau ... je ne peux pas le purger complétement :-(A défaut de pouvoir accèder à mon corps de chauffe-eau, j'ai voulu faire une purge d'entretien (vider quelques secondes puis remettre l'eau froide) https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/8317286819100-Comment-purger-un-chauffe-eau.
Je remet l'eau froide qui avec la pression a du "brasser" les dépôts de minéraux à l'intérieur de la cuve.
Je rebranche le chauffe-eau et là, oh miracle, la chauffe à l'air de tenir, en tout cas ça fait plus de 15min que ça chauffe, ce qui me change de mes 2secondes de ce week-end.Donc j'imagine qu'une vrai bonne purge complète lui ferai du bien.
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Changement du corps de chauffe ce soir et nettoyage de l’intérieur de la cuve.
Il y en avait grandement besoin.Remise en eau et en chauffe … à voir si ça tient dans le temps !
Anode complètement bouffé il ne restait plus que la tige -> plus aucune protection anti-corrosion.
Ce que je ne comprends pas c’est pourquoi je n’ai pas de message d’erreur sur la carte ? -
Bonjour falex,
Votre chauffe-eau dispose d'une protection ACI-Hybride qui possède une d'anode en magnésium sacrificiel plutôt petite et qui n'a pas besoin d'être changer une fois utiliser.
Je vous invite à consulter notre FAQ Qu'est-ce que l'ACI hybride sur un ballon d'eau chaude ?
Le cas que vous rencontrez est tout particulièrement étonnant. Je vous invite une nouvelle fois à faire établir un diagnostic par un professionnel de la plomberie.
Je vous remercie une nouvelle fois pour votre confiance.
Chaleureusement,
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J’ai rajouté la photo du corps de chauffe.
On voit bien la tige avec la protection ACI « vide ».
Je vous rejoint elle n’est pas sacrificielle, c’est pour ça que j’ai mis ce commentaire, il y eu un vrai problème avec le corps de chauffe.
Je vous laisse remonter mon cas en interne car il y a un vrai problème.
L’intérieur de la cuve est propre je ne constate aucune fuite (à part le dépôt de calcaire, mais ça c’est normal).
Dans la cuve je nai pas trouvé l’anode en titane. Elle a « disparu » dans l’eau, ou alors il s’agit d’un défaut de fabrication ?
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