Votre chauffe-eau ne chauffe plus et vous n’avez pas d’eau chaude ? Vérifiez l’état de votre thermostat électronique de chauffe-eau.
Les produits concernés par cet article sont les chauffe-eau électriques Thermor : Duralis, Visualis, ACI+ et Familio.
Si vous possédez un chauffe-eau équipé d’un thermostat mécanique, il s’agit d’un chauffe-eau blindé ou stéatite. Consultez la FAQ « Contrôler un thermostat mécanique sur un chauffe-eau électrique Thermor ».
Avant tout, veuillez noter que le tutoriel ci-dessous comporte certaines opérations qui peuvent nécessiter les compétences d'un professionnel c'est pourquoi nous vous suggérons de contacter votre installateur qui réalisera le diagnostic de panne avec notre aide si besoin.
Outils nécessaires :
- un tournevis cruciforme
- un multimètre
- des gants isolants sont recommandés
Etape 1 : Quels sont les différents types de thermostats électroniques ?
| La carte électronique de votre chauffe-eau est verte. Il s’agit d’un thermostat 230V monophasé. | |
| La carte électronique de votre chauffe-eau est bleue. Il s’agit d’un thermostat 230V mono simple. | |
| La carte électronique de votre chauffe-eau est rouge. Il s’agit d’un thermostat 400V triphasé. |
Étape 2 : Vous n'avez plus d'eau chaude, vérifiez l'état du voyant orange
Si vous possédez un chauffe-eau Duralis, cette FAQ vous aidera à comprendre la lecture des voyants de votre appareil.
- Le voyant orange est éteint : Contrôlez la présence de tension d’alimentation en entrée du thermostat électronique (cf. étape 3). Si la tension d’alimentation est correcte, le thermostat est hors service. Contactez un revendeur professionnel pour réaliser l'achat d’un ensemble Thermostat complet.
- Le voyant orange est allumé : procédez à la vérification de la tension d’alimentation sur les bornes de la résistance entre le fil bleu et chaque fil rouge (cf. Étape 4)
Étape 3 : Contrôlez l'alimentation en entrée du thermostat
À l'aide d'un appareil de mesure type multimètre, contrôlez la tension d'alimentation en entrée du thermostat.
1/ Votre carte électronique est bleue ou verte : la tension doit être d'environ 230V. Le réglage du multimètre doit être sur un calibre supérieur à 300 Volts (alternatif).
2/ Votre carte électronique est rouge : la tension doit être d'environ 400V entre la phase 1 et 2, la phase 1 et 3 et la phase 2 et 3. Le réglage du multimètre doit être sur un calibre supérieur à 400 Volts (alternatif).
Vous constatez une absence de tension à l’entrée du thermostat : l’origine du problème est liée à votre installation électrique et non du chauffe-eau. Si vous avez un abonnement heures creuses/heures pleines, consultez cette FAQ dédiée à l'abonnement heures creuses/heures pleines sinon, faites appel à un électricien afin qu’il contrôle votre installation électrique.
Étape 4 : Vérification de la tension sur les bornes de la résistance
Si la tension est d’environ 230 Volts entre le fil bleu et chaque fil rouge, l’alimentation de la résistance est correcte. Toutefois si vous n’avez pas d’eau chaude après 3h de fonctionnement procédez à la vérification de la valeur ohmique de votre résistance. (si votre chauffe-eau est branché en heure creuse, mettre le contacteur de chauffe-eau sur I / en marche forcée)
- Si la résistance n'a plus de valeur ohmique, effectuez son remplacement
- Il n’y a pas de tension détectée sur les bornes de la résistance. précédez au remplacement de l'ensemble du thermostat électronique complet.
Étape 5 : Contrôlez l'état de la sonde du thermostat
Lors du remplacement du thermostat, sortez la sonde de son logement (doigt de gant) et vérifiez son état:
- La sonde n’est pas cassée ou humide : remplacez l'ensemble du thermostat électronique complet. Pour effectuer le remplacement d’un thermostat sur un chauffe-eau électrique Duralis, vous pouvez consulter la FAQ vidéo dédiée.
- Sonde humide, trace de rouille, sonde cassée dans le doigt de gant : remplacez l'ensemble du thermostat électronique complet et le corps de chauffe. Pour effectuer le remplacement d’un corps de chauffe sur un chauffe-eau électrique Duralis, vous pouvez consulter la FAQ vidéo dédiée.
Commentaires
2 commentaires
Bjr,
J'ai suivi votre tutoriel et ai pu me dépanner moyennant l'achat d'un thermostat électronique complet pour chauffe eau ACI+ DURALIS soit une dépense de 90,00€ chez Thermor, cde: 125833 Réf: 170465 du 10/11/21 (suivant les sites internet, montant variant hors frais de port de 78 à 132,00€)
Or je suis tombé par hasard, mais après coup, sur un tutoriel de dépannage de la carte électronique de puissance cette fois où le simple remplacement du transformateur 230 V/ 9 V (ce qui semble après vérifications, être aussi la panne de mon ancien thermostat, rupture du secondaire) pour un montant de 15,00€ affiché (5,00€ de pièce + 10,00 de frais de port)
Ne pourriez-vous pas vous aussi inviter vos clients (du moins ceux qui le souhaite) dans un nouveau tutoriel à vérifier ce même transfo, qui semble être à l'origine de bon nombre de pannes sur ce matériel puisque ce dernier sur la nouvelle carte est remplacé par un Tfx d'une marque différente et un peu plus puissant en VA ( identique par contre en tensions d'entrée et sortie)
Bien cordialement
Bonjour.
Je constate, comme beaucoup de clients, que l'on conseille de remplacer un ensemble de pièces, alors que bien souvent, on pourrait réduire la facture. Exemple: Je ne parvenais pas à retirer la sonde du corps de chauffe de mon chauffe eau Thermor steatite ( 271083) et je pensais devoir changer l'ensemble qui coûte environ 160 euros. Hors, en nettoyant et en retirant le calcaire, je suis parvenu à ôter le " doigt de gant", c'est à dire la sonde. Je n'ai remplacé que la sonde et le joint pour moins de cinquante euros.
Autre remarque à propos de ma panne: Anomalie, le voyant vert clignotait rapidement, deux fois par seconde. La led rouge clignotait constamment sans interruption toutes les secondes.
Coupure de l'alimentation électrique et remise après un quart d'heure, le voyant de chauffe orange s'allumait puis de nouveau, voyant vert qui clignote rapidement ( même panne).
Ce défaut n'est pas répertorié. Il s'agit d'un excès de calcaire dans la cuve, sans doute pas assez d'eau non plus dans la cuve et pour protéger la résistance, ça se met en sécurité.
Après retrait de près de 9 kilos de calcaire ( 11 ans quand même !) ,remplacement de la sonde et du joint de corps de chauffe, le chauffe eau est reparti pour plusieurs années de fonctionnement.
Aucune panne au niveau de la platine électronique.
Conclusion: réparation pour moins de cinquante euros. Le plus fastidieux étant le nettoyage de la cuve.
J'espère que mon témoignage aidera les personnes qui doutent sur le diagnostique de leur panne.
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